Gaziantep und Rumkale

Uns war es nicht bewusst, aber wenn man mit dem Camper durch den Südosten der Türkei reist, fährt man nicht nur durch wunderschöne Landschaften, sondern mitten durch die Wiege der Türkei.

Wir machten also einen Abstecher nach Gaziantep und besuchten das Museum Panorama 29. Der Eintritt kostet 100 Lira pro Person, was umgerechnet ca. 1,80€ sind. Das lohnt sich auf jeden Fall und man kann dort gut 1-2 Stunden verbringen.

Wer heute durch die Stadt schlendert, flaniert durch eine Stadt, deren Name buchstäblich ein Ehrentitel ist. „Gazi“ bedeutet auf Türkisch „Kriegsheld“ oder „Kämpfer für den Glauben“ — und diesen Titel hat die türkische Nationalversammlung der Stadt erst 1921 verliehen, als Anerkennung für den heroischen Widerstand der Bevölkerung gegen die französische Besatzung.

Vorher hieß sie schlicht Antep — und so nennen sie viele Einheimische bis heute.

Im Kriegsmuseum Panorama 29 ist zwar das Meiste auch auf Englisch angeschrieben, dennoch haben wir nicht alles so gut verstanden und uns deshalb von Claude.ai eine kurze Geschichte zusammen stellen lassen.

Wenn dich die Geschichte also interessiert - hier ist sie:

Gaziantep liegt in unmittelbarer Nähe zu Mesopotamien, wo die frühesten Zivilisationen entstanden, und zur alten Seidenstraße — und genau das macht die Stadt zu einem der ältesten und kulturell reichsten Siedlungsgebiete Anatoliens.

Hethiter, Assyrer, Perser, Römer, Byzantiner, Araber, Seldschuken, Kreuzfahrer, Mamluken, Mongolen — alle zogen durch diese Gegend oder machten sie sich vorübergehend zu eigen.

Im Rahmen der Kreuzzüge kam Antep 1098 an westliche Ritter und gehörte zum Fürstentum Antiochia. 1183 eroberte Sultan Saladin die Stadt. 

Das Ende eines Reiches und der Beginn eines Kampfes
Um zu verstehen, was im Panorama-Museum zu sehen ist, muss man kurz einen Schritt zurücktreten — in das Jahr 1918.

Das Osmanische Reich, das Jahrhunderte lang große Teile von drei Kontinenten beherrschte, hatte den Ersten Weltkrieg an der Seite Deutschlands verloren. Was folgte, war der Alptraum: Die Siegermächte planten die Aufteilung Anatoliens. Im Vertrag von Sèvres 1920 sollte das osmanische Erbe an Griechenland, Armenien, Frankreich, Großbritannien und Italien aufgeteilt werden.

Für die türkische Bevölkerung bedeutete das: Besatzer in den eigenen Straßen. Im Süden Anatoliens besetzten die Briten zunächst Antep, Maraş und Urfa — und übergaben diese Zone dann an Frankreich.
Doch einer wollte das nicht hinnehmen: Am 19. Mai 1919 startete Mustafa Kemal Paşa von Samsun am Schwarzen Meer aus den türkischen Unabhängigkeitskampf.

Am 23. April 1920 erklärte die Große Nationalversammlung in Ankara sich zur höchsten politischen Instanz — und sprach damit dem Sultan das Recht ab, das türkische Volk zu vertreten. Ein neuer Staat begann sich zu formen, noch während überall Krieg herrschte.

Das Museum: Wenn ein Raum zum Schlachtfeld wird
Genau in dieser Zeit spielte sich das ab, was das Panorama-Museum zeigt.
Die Franzosen brachten beim Einmarsch in Antep eine besondere Truppe mit: die Französisch-Armenische Legion — Freiwillige, die größtenteils Überlebende des osmanischen Völkermords an den Armeniern von 1915 waren. Dass diese Männer nun bewaffnet in der Stadt patrouillierten, machte aus dem Widerstand gegen Frankreich für viele Türken etwas noch Persönlicheres, noch Bittereres.

Ab April 1920 begann die Belagerung. Zehn Monate lang kämpfte die Bevölkerung von Antep — mit selbst organisierten Milizen, von Hausdach zu Hausdach, durch enge Gassen. Der Aufstand verlief nach einem Jahr und 6.000 Toten erfolglos. Am 9. Februar 1921 mussten sich die Aufständischen geschlagen geben. Die Stadt fiel — aber die Franzosen hatten einen so hohen Preis gezahlt, dass sie sie wenige Monate später wieder räumten.

Das Herzstück des Museums ist ein riesiges Panoramabild von 13 Metern Höhe und 120 Metern Länge, das den Kampf zeigt — mit Sound, Diorama-Modellen und rund 2.000 Figuren. Geschaffen hat es der russische Maler Alexander Yamsanov. Wenn man davor steht, fühlt man sich mitten im Getümmel. Das war wohl die Absicht.

Warum Antep für die ganze Türkei wichtig ist
Hier liegt der eigentliche Schlüssel zum Verständnis des Museums — und zu dem, was man dort spürt.
Der Widerstand in Antep war nicht nur lokale Sturheit. Er war Teil eines nationalen Narrativs, das bis heute das türkische Selbstverständnis prägt. Der Befreiungskrieg hatte ein klares Ziel: die Errichtung eines souveränen türkischen Nationalstaates — frei von Besatzung und ohne politische oder wirtschaftliche Bevormundung von außen. Antep kämpfte an vorderster Front für genau dieses Ziel.

„Wie soll ich den Anteplilern nicht in die Augen küssen — sie haben nicht nur Antep gerettet, sie haben die Türkei gerettet.“ So soll Atatürk gesagt haben. Ob das so überliefert stimmt oder nachträgliche Verklärung ist — die Wirkung dieser Worte ist bis heute spürbar. Antep wurde zur Gründungslegende.
Und das Ende des Befreiungskriegs hat tatsächlich Geschichte gemacht: Im Vertrag von Lausanne 1923 wurden die Aufteilungspläne revidiert — die neuen Grenzen der Türkei wurden völkerrechtlich anerkannt.

Mustafa Kemal rief am 29. Oktober 1923 die Republik aus und wurde ihr erster Präsident. Aus dem zerfallenden Osmanischen Reich war ein moderner Nationalstaat geworden. Antep — nun Gaziantep — war Teil dieser Geburtsstunde.

Danach sind wir noch ein paar Kilometer an die Klippen oberhalb der Festung Rumkale gefahren - ein Ort, der noch viel tiefer in die Geschichte hinabreicht. Hier blickt man auf die Festung und den Euphrat hinunter und direkt hier konnten wir auch übernachten.

Auch hier haben wir uns ein paar Infos zusammen stellen lassen:

Rumkale liegt auf einem hohen, sporenartigen Felsplateau am Euphrat, etwa 40 km nordöstlich von Gaziantep. Die Bergzunge ist auf drei Seiten von Wasser umgeben — vom Euphrat und einem tiefen Tal — und die Mauern aus weißlichem Kalkstein thronen bis zu 18 Meter über dem Fels. Heute liegt die Festung inmitten eines Stausees und ist nur noch per Boot erreichbar.

Der Name verrät schon viel: Rumkale bedeutet „Burg der Byzantiner“ — aber das ist nur eine von vielen Schichten. Hethiter, Assyrer, Römer, Armenier, Kreuzfahrer, Mongolen, Mamluken, Osmanen — alle hinterließen hier ihre Spuren.

Besonders faszinierend ist die armenische Periode: Von etwa 1150 bis 1292 war Hromkla — so der armenische Name — der Amtssitz der Katholikoi der Armenier, der höchsten geistlichen Führer der armenischen Kirche. Hier residierte unter anderem der berühmte Katholikos Nerses IV. Schnorhali und fand seine letzte Ruhe. 140 Jahre lang war dieser Fels am Euphrat so etwas wie der Vatikan der armenischen Christenheit.

1292 wurde die Burg durch die Mamluken unter Sultan Chalil erobert. Der Patriarch und viele Bischöfe wurden gefangen genommen und nach Ägypten verschleppt, wo der Patriarch nach einjähriger Gefangenschaft starb.

Noch älter ist die Überlieferung, dass der Apostel Johannes während der Römerzeit hier in einem in den Fels gehauenen Raum sein Evangelium überarbeitete und eine Kopie in einer Höhle aufbewahrte. Ob Legende oder nicht — dieser Ort spielte für das frühe Christentum eine reale Rolle. In osmanischer Zeit diente die Burg als Staatsgefängnis. 1832 wurde sie durch Ibrahim Pascha teilweise zerstört und steht seither leer.

Koordinaten: 37°15'53.9"N 37°50'11.0"E